Короба для електропроводки: розміри і спосіб монтажу

Якщо порівнювати відкритий і прихований в товщі стіни вид монтажу електричної проводки, то з точки зору пожежної та електробезпеки другий більш кращий. Один раз зробив і забув, так як випадкове її пошкодження практично виключено. Тим не менш, у ряді випадків доводиться виконувати розведення саме відкритим методом. Наприклад, в приміщенні з колоди або бруса досить накладно приховати провід в стіні. Відмінним рішенням є короба для електропроводки. З їх монтажем впорається навіть початківець домашній майстер.

Що являють собою короба для електропроводки

Уявімо, що потрібно виконати розводку мережі по приміщенню, але вбудовувати кабель в стіни можна. Силова проводка, виконана відкрито на ізоляторах, з точки зору зовнішнього вигляду впишеться далеко не в кожен інтер`єр. Якщо ж провід приховати в гофротрубу, то це також не дуже красиво, і підходить скоріше для підсобних приміщень і виробництв. Проте вихід є - це короба для електропроводки. Вони являють собою спеціальний профіль з перетином у вигляді літери «П», виконаний із пластику, алюмінію або оцинкованого металу. Він тим чи іншим способом закріплюється на поверхні, в нього виконується укладання кабельно-провідникової продукції, а зверху короб закривають кришкою, яка утримується фіксаторами-засувками. Короба для електропроводки реалізуються стандартними «палицями» довжиною 2 м. Незалежно від матеріалу, дана конструкція не підтримує горіння.

Відзначимо, що крім найпростішого П-образного перетину існують більш ускладнені модифікації у вигляді «Ш». Тобто, виконавши монтаж коробів для електропроводки, під час укладання можна розділити лінії, уклавши їх в окремі секції єдиної конструкції. При цьому кришки можуть бути роздільними.

Як вибрати кабельний короб

Найбільш недорогими рішеннями є модифікації з пластмаси. Крім того, в порівнянні з металевими вони простіші в підгонці під час монтажу. Короб для електропроводки пластиковий володіє ще однією перевагою - у разі пошкодження ізоляції кабелю небезпечний потенціал не зможе поширитися по поверхні. При покупці дуже важливо правильно підібрати потрібну кількість короба. Зазвичай попередньо виміряний метраж потрібно перевищити на 10-20%, тому що в іншому випадку може виникнути ситуація, коли придбаного короба виявиться недостатньо і доведеться десь шукати добавку. У продажу також існує супутня фурнітура: повороти, куточки, трійники, що дозволяють додати закінчений вигляд виконаної проводці. Ці елементи також повинні бути придбані. Особливої уваги потребують короба для електропроводки під дерево, адже при недостачі будь-яких елементів конструкції підібрати точно такі ж в іншій торговельній точці майже неможливо через відмінності в кольоровій гамі.

Перед походом у магазин

Ми рекомендуємо скористатися наступним алгоритмом дій, що передують безпосередній покупці:

- продумати місця встановлення розеток, вимикачів, світильників та інших споживачів, а також їх кількість-

- накреслити схему розводки по помещеніям-

- визначитися з необхідним метражем - запас обязателен-

- передбачити фурнітуру (повороти, зовнішні і внутрішні куточки, розподільні коробки) -

- врахувати розміри коробів для електропроводки і підібрати найбільш відповідний залежно від типу використовуваних кабелей- крім того, на габарити впливає також кількість секцій в ізделіі-

- вирішити, як буде здійснюватися фіксація на поверхні, запастися необхідними інструментамі-

- подумати, чи потрібні металеві короба для електропроводки або можна обійтися пластмасовими варіантами. Безсумнівний плюс лотків із заліза - їх міцність. У них можна прокладати навіть високовольтний кабель. Передбачається заземлювальний контакт. Короб для електропроводки пластиковий все ж не дозволяє розмістити велику кількість кабельно-провідникової продукції, тому що або почне прогинатися, або зажадає занадто частих кріплень до основи.

Замки і матеріал

Фіксатори, що утримують кришку, можуть розміщуватися як з двох, так і з одного боку. В останньому випадку замість засувки передбачений спеціальний паз. Двостороння фіксація більш надійна, тому краще вибирати саме такі моделі. «Хвороба» продукції деяких виробників - ненадійне кріплення кришки, через що для закривання доводиться трохи постукати по ній. Тут і починаються проблеми: залежно від використовуваного пластику короба часто деформуються (лопаються, прогинаються і т. Д.). Тому при покупці дуже важливо спробувати закрити обрану модель, а не вирішувати невластиві завдання під час монтажу. Так, бували випадки, коли на завершальному етапі укладання кришку в точках доводилося «садити на клей». Металеві короба для електропроводки в цьому відношенні набагато краще пластикових.

Габарити

Розглянемо докладніше, які бувають короба для електропроводки пластикові. Розміри їх наступні: 22-10 мм - 40-16 мм (умовно називаються міні-каналами) - 12-7 мм - 16-12 мм (мікроканали) - 100-40 мм - 100-50 мм (найбільш поширений стандарт) - до 200-80 мм (великі). Існує методика, що дозволяє досить точно визначити потрібний розмір. Для цього слід скористатися формулою:

S = (N-d2) / K,

де S - необхідний перетин короба, мм.кв.- N - плановане кількість кабельних трас, шт-d - діаметр кабелю, мм-K - поправочний коефіцієнт, використання якого необхідно з метою запобігання занадто щільного укладання (0,45).

Отримавши результат, необхідно вибрати найближчий короб відповідного розміру. Підбираючи короба для електропроводки пластикові, розміри яких менше потрібних (розрахункових), важливо розуміти, що температурний режим жил кабелю буде порушений, а кришка може нещільно фіксуватися і відлітати при випадковому дотику до такого лотка.

Виконання монтажу

Відмірявши смугу потрібної довжини, на коробі роблять відмітку і відрізають за допомогою ножівки по металу (Незалежно від матеріалу), гострого монтажного ножа або навіть бокорезов. Дана операція повинна проводитися на зібраному коробі, що включає лоток і закриту кришку. Перехід «стіна-стіна» або «стіна-стеля» краще виконувати за допомогою спеціальних куточків. Якщо ж їх немає, то в не надто помітних місцях іноді використовують особливий прийом: на одному лотку підрізають основу, а на іншому - кришку, і суміщають їх. Правда, прямий кут таким способом отримати можна лише в разі використання стійкого до зламу матеріалу кришки.

На поверхні простим олівцем проводиться відмітка, яка вказує майбутнє розташування короба. Рекомендується використовувати рівень і висок. На рівні поверхні короб може бути приклеєний за допомогою рідких цвяхів, правда, подальша робота можлива лише після повного висихання. До дерев`яної стіни лоток найпростіше кріпити за допомогою саморізів і акумуляторного шуруповерта. Цегляна і бетонна основи вимагають іншого підходу: в днищі лотка виконуються отвори (2-3 мм) через кожні 0,5 м. Далі короб прикладається по зазначеного рівня до стіни і через отвори ставляться позначки. У них за допомогою дриля ударної дії або перфоратора висвердлюють канали під дюбелі. Подальший монтаж полягає в кріпленні за допомогою шурупів.

В принципі, нічого складного в монтажі кабельних коробів немає, і дана робота під силу навіть непідготовленій людині. Головне - це нікуди не поспішати, ретельно все виміряти і продумувати. Особливо якщо робота виконується вперше.

Кабельна продукція

Іноді досить важко виконати таку просту задачу, як укладання кабельної траси в короб. Лінія вигинається, «зміїться», підпирає зсередини кришку та ін. Особливо «прославилися» в цьому відношенні кабелі, жили яких виконані з жорстких одиночних провідників. Тому їх необхідно акуратно вирівнювати і вигинати. Крім того, деякі короба мають додаткові поздовжні перегородки, що спрощують укладання таких «неслухняних» провідників. Найпростіше протягувати відразу всі лінії і по мірі укладання закривати кришкою кожен пройдений метр. Зменшити помітність стиків допоможе прийом, описаний нами вище: підрізка лотків і кришок, щоб ці лінії не збігалися.

Рекомендовані точки розміщення

Довідник ПУЕ не пред`являє ніяких вимог до розташування розеток, вимикачів, світильників і способу орієнтування кабельних трас. Проте вважається негласним правилом вести лінії горизонтально і вертикально, уникаючи кривих. У разі прихованої проводки це спрощує пошук місця пошкодження, а зовнішні короби виглядають більш естетично. Відстань від стелі до траси має становити 150 мм, а від вікна і дверного отвору необхідний відступ в 100 мм. І, звичайно ж, обов`язково слід передбачити проміжні розподільні коробки на лінії, які допоможуть відновити працездатність ліній при необхідності.

Загальні поради

Так як відстані між стінами у стелі та підлоги часто різняться через особливості вітчизняного будівництва, то не слід відрізати кабельний короб для верхнього монтажу, знявши заміри внизу. Крім того, кути можуть здаватися прямими лише з боку, а при спробі установки перехідного куточка виявляється, що це не так. Виконуючи перехід траси крізь стіну, потрібно розміщувати там трубку (підійде металопластик), щоб мати можливість замінити ділянку або "продернуть" трасу. Всі ці нюанси повинні бути враховані.